По горным деревням Крита. Таверна для местных.

Крит это летний курорт и конечно европейский житель сюда едет за теплом. А когда живешь на Крите, иногда наоборот хочется попасть в зиму, на снег. О поездке на Белые горы - λευκά όρη, я уже писал. Возвращаясь с гор на Ханью, я попросил Андрея по ходу показать мне местные церквушки и горные деревни. Андрей из пантийских греков которые вернулись на родину более 20 лет назад, я живу здесь немного меньше, переехал из Латвии. Он эти районы знает гораздо лучше меня, так как большую часть времени прожил в Ханье. И в этих районах он частенько бывал по своей молодости с отцом, друзьями. Интересно было слушать его воспоминания. И так, мы свернули с основной дороги на маленькую незаметную извилистую дорожку. Хорошо, что на Крите даже к маленьким деревням проложен асфальт и поэтому как-то не вписывается их называть деревни, сразу в представлении русская деревня.

Это все происходит зимой, начало января 2017 года. Для начала хочется показать контраст дороги вот это спуск с Белых гор, уже немного снега.

Вид с гор, когда уже появляется море.

Лаки- большая деревня еще на главной дороге, ее можно увидеть при экскурсии в Самарийское ущелье.

При въезде в деревню повстречалась женщина. которая несла только появившегося на свет козленка, мама коза гордо шла впереди. Снимал быстро, к сожалению она не влезла в кадр.

Деревня Лакки известна тем, что в этом районе родился и партизанил, лидер восстания против османской империи Даскалояннис, он же Иоаннис Влахос (1770-1771). 17 июня казнен, снега живого содрали кожу.

Памятник сфакийским партизанам, отражает особенности войны в горной местности.

После этой деревне мы свернули на маленькую извилистую дорожку, ведущую к небольшим горным селениям. Сначала ехали вдоль оливковых садов, причем заметил, что местные жители здесь еще сохраняют старые сорта деревьев цуната. С них оливки не сбивают, а ждут когда они зрелые упадут на сетку. С этого сорта оливок, масло вообще не горчит, очень ароматное. Такое масло вы не купите в магазинах и только можно найти у местных жителей.

Дальше, ближе к деревням стало появляться больше апельсиновых и мандариновых садов. Пока я снимал, Андрей сорвал парочку попробовать. Из за нескольких мандарин хозяин не будет ругаться. Мандарины оказались вкусные, без косточек, теперь мне верится, когда на ценниках, на апельсинах, мандаринах написано Ханья, их тут реально много.

Очень красивые виды с верху на небольшие деревни, не знаю удалось ли передать. Сложно снимать, все в оливках, еле окно нашлось.

Деревня Мескла. Подробно деревню не изучал, сразу к церкви. Удивляет, что в таких маленьких деревушках, такие богатые. роскошные церкви. Так-же не следует забывать, что свои маленькие областные центры, а по округе довольно много небольших домиков, хозяйств животноводов, мне напоминает хутора.

За церковью мы заехали на небольшую парковку у таверны, у водопада под большими платанами. Уверен что летом здесь очень красиво и вкусно.

Мне собор напомнил больше осенний пейзаж, чем зимний.

Да громадными платанами меня не удивишь, после платана под Аргируполи которому 2000 лет, эти внуки.

После деревни, дорога вновь извиваясь пошла в горы по склонам старых оливковых садов и тут неожиданно прямо у дороги сарай с поросятами. Ни дома рядом, ни людей, очень простенький сарайчик, но лафа поросятам, свежий воздух, по склонам оливки. хороший хозяин-эстет, любит во всем красоту. Они нам очень обрадовались, но видно было что мы здесь чужие.

Много проезжали заброшенных недостроенных домов, таверен. Плачевно видеть здесь последствия не заканчивающихся кризисов, ведь это все судьбы людей. около такой одной. когда-то популярной таверны сделали остановку. Старое здание, забитое досками снимать не стал. назовем фото - у заброшенной таверны. Кстати машина высокая для поездок по таким районам не помешает, хоть асфальт, но очень много сыпется камней на дорогу.

Дорога проходила высоко в горах и я все переживал как бы не попасть в гололед как на Белых горах, талая вода бежит с гор и на асфальте замерзает-каток. будь-те осторожней, если решите прокатиться на Белые горы зимой.

Вот с тех склонов мы и спускаемся.

Виды, обалдеть. Эти дороги для любителей горных серпантинов.

Крит, что не деревня, то история, археологическое место. Я конечно мог и сам прокатиться по этим деревушкам, но все равно стараюсь узнать от первоисточников, людей которые живут здесь или часто бывали в этих местах. Сам живу в Ретимно и то считаю что на треть только знаю его район, каждый год нахожу или открываю для себя что-то новое. Крит- безгранен.

При спуске с гор мы сразу въехали на площадь деревни Терисо c необычной для Крита церковью Panagia.

Я впервые в этой деревни, а она оказывается родина одного из лидеров революционеров, добивавшихся в 1897 году объединения Крита с Грецией. Элефте́риос Венизе́лос греческий политик, несколько раз занимавший должность премьер-министра с 1910 по 1933 год.

Здесь запрещено сносить старые постройки.

Сразу на пощади мы зашли перекусить в таверну Лимери. В этой деревни много таверен, так как до Ханьи всего 15 км., по дороге красивейшее многокилометровое ущелье. Андрею эта таверна больше нравится по культуре кухни, мясо хорошо обработано перед приготовлением, ну и конечно все вкусно. Не смотря на будничный день, зимой, в таверне были люди.

Интерьер таверны добавляли критские палки пастухов и стариков. Сделаны они из деревьев и кустарников боярышника, которого заметно много встретили по дороге. Да Андрей, тебе еще рановато, но присмотреться можно.

Самая небольшая палочка, оказалась не дешевой.

Колорит таверны в горной деревни дополняли атрибуты пастухов, ружья, колокольчики вожаков стада. Их еще и заслужить надо. Почти всегда они передаются по наследству другому вожаку.

На столе в куче лежали упакованные горные травы: диктомус, малотыра или горный чай(кстати Белые горы, место где она растет в диких условиях). Диктомус видел и знаю где можно увидеть в природе, но малотыру еще не разу.

Критская кухня разнообразна и отличается по районам. В горах Сфакии так-же кухня немного отличается. Еда калорийная, приспособлена для жизни и работы в горах. К примеру Стака, с виду напоминает манную кашу, только желтей. У Яниса в этой таверне в ее составе козье молоко с бараньем, овсяная мука и все это зажарено в оливковом масле. Может неудачно описал, но как-то так. Это я попробую в следующий раз, а мы заказали цигарьясто и красное вино. Я его в таком приготовлении до это-го не ел. Порция была без гарнира, тушеная баранина в соусе. Мясо было мягкое и вкусное, соус был жирноват, так и хотелось туда картошки навалить. На двоих заплатили 19 евро. Цена для Крита зимой, не маленькая, но понятно цены для для гостей с Ханьи. Хозяин хотел угостить цикудьей и сладким, но мы спешили. В целом таверна понравилась, еда качественная, поведение хозяина не наигранно и с юмором. Сразу видно что это семейный бизнес-с душой. Обязательно еще заеду попробовать стаку.

После этой деревни, дорога на Ханью буквально пролезала несколько километров через узкое длинное ущелье. Оно названо в честь лидера революционеров Элефтериос Венизелос. Хорошие фото ущелья не получались. да и такие виды через фото сложно передать. Сделал видео по этому материалу выложу отдельно на странице. На выезде из ущелья неожиданно въехали в сад авокадо, так прямо у дороги вижу впервые на Крите. Прижавшись ближе под деревья пару авокадо свалились прямо ан дорогу. Это хорошо, Андрей их любит. Крит район Ханьи, январь 2017.